#Türkei
#Repression

>In Istanbul um mich herum ist auf jedem Gesicht Angst zu sehen – aber ich sehe eine Widerstandskraft, die nicht sterben will.
Carolin Würfel

"Als ich vor fast 20 Jahren zum ersten Mal Istanbul besuchte, sprach ich mit einem Wissenschaftler, der die Militärputsche und politischen Umwälzungen in der Türkei miterlebt hatte – manche davon über Nacht. Er war weise und vorsichtig, und obwohl ich die Tragweite seiner Worte damals nicht ganz begriff, sind sie mir im Gedächtnis geblieben. „Wenn wir nicht aufpassen“, warnte er 2006, „enden wir unter einem autoritären Regime.“

Zwei Jahrzehnte lang hielt sich seine Vorahnung hartnäckig und brach gelegentlich durch. Doch letzte Woche wurde die Erosion demokratischer Prinzipien unleugbar. Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu wurde nach einem Gerichtsurteil wegen Korruption verhaftet.

Die Angst vor der Zukunft ist in eine Stadt zurückgekehrt, die sonst so laut und unerbittlich ist. Sie ist auf den Straßen, in den Gesichtern der Menschen, in der Luft zu spüren. Zehntausende versammelten sich vor dem Rathaus neben dem Saraçhane-Park, marschierten durch die Straßen und protestierten vor dem Gerichtsgebäude in Çağlayan. Hunderttausende haben sich landesweit mobilisiert , und die Unruhen – insbesondere in Istanbul – scheinen nicht abzuebben. Eine ältere Dame, die bei einer Protestaktion im Saraçhane-Park interviewt wurde, blickte in die Kamera und sagte: „Ich dachte, die Jugend schliefe. Doch jetzt stellt sich heraus, dass sie hellwach ist.“ Ein junger Mann fügte hinzu: „Wir werden nicht wegsehen.“

Seit meinem Umzug nach Istanbul im Jahr 2021 bin ich Beobachter – halb Tourist, halb Einwohner – in einer Stadt, die vielleicht die am schwersten zu begreifende und doch die lebendigste von allen ist. Eines ist sicher: Istanbul lebt von Paradoxien. Es ist die einzige Stadt der Welt, die sich über zwei Kontinente erstreckt und ständig zwischen Ost und West, Tradition und Moderne, Glaube und Skepsis navigiert. Hier prallen täglich Geschichten aufeinander. Man muss nicht einmal den Bosporus überqueren, um dies zu erleben; ein einfacher Spaziergang durch Beyoğlu genügt.

Vom Galataport – einer eleganten Hafenpromenade, die speziell für Kreuzfahrtpassagiere und Instagram-Feeds konzipiert wurde – schlendert man durch das streng religiöse Tophane, wo Alkohol tabu ist, Metzger Befehle brüllen und palästinensische Flaggen von Balkonen hängen. Dann plötzlich ist man in Galata mit seiner italienischen Architektur oder im geschäftigen Tomtom, wo die Gäste der Weinbars auf die Straßen strömen und sich Kirchenglocken mit dem Gebetsruf vermischen. Auf der İstiklal Caddesi prallen Widersprüche aufeinander – Schönheitskliniken, die mit geformten Nasen und Haartransplantationen werben, neben Frauen mit Kopftüchern und anderen in bauchfreien Tops.

Kinder wühlen vor großen Konsulaten im Müll. Ältere Männer gehen Arm in Arm und unterhalten sich intensiv. Nachts pulsieren in den Schwulenclubs nur wenige Schritte vom Fischmarkt entfernt Musik und Musik. Die Stadt selbst scheint zu behaupten: Ich gebe nicht auf. Ich bin immer alles zugleich. Oder wie der Historiker Ekrem Işın einmal schrieb: „Wenn wir Istanbul betrachten, betreten wir immer Pluralität. Denn Istanbul hatte nie nur eine Zivilisation, sondern Zivilisationen; nicht nur eine Geschichte, sondern viele Geschichten; nicht nur eine Lebensweise, sondern unzählige.“

Der Alltag hier bedeutet, sich allem hinzugeben – der Schönheit, dem Kampf, dem Absurden. In den letzten vier Jahren habe ich einiges erlebt, und ich glaube, diese Widerstandsfähigkeit – diese Weigerung, sich auf eine einzige Geschichte oder Ideologie reduzieren zu lassen – ist eine der größten Stärken der Stadt. (Selbst die Sprache widersetzt sich absoluten Definitionen. Türkisch, geschlechtsneutral, ist fließend und schwer fassbar.)
Ein Poster von Ekrem İmamoğlu, 19. März 2025, in Istanbul, Türkei.
Ein Plakat von Ekrem İmamoğlu, 19. März 2025, in Istanbul, Türkei. Foto: Chris McGrath/Getty Images

Doch Widerstandsfähigkeit ist keine Immunität. Ich habe miterlebt, wie sich die Wirtschaftsprobleme verschärften und die Inflation in die Höhe schoss. Vor gerade einmal vier Jahren waren für 10 türkische Lira 1 Euro zu haben; heute sind für 1 Euro 41 Lira zu bekommen. Kleine Münzen sind nahezu wertlos. Der Mindestlohn wurde kürzlich auf 22.104 Lira pro Monat festgelegt, doch in Beyoğlu ist es fast unmöglich, eine Wohnung für weniger als 30.000 Lira zu mieten. Viele Vermieter verlangen die Zahlung in Dollar. An schlechten Tagen googeln meine türkischen Freunde Trost bei „Große Depression“; an besseren Tagen lachen sie über die Casino-Atmosphäre. Ich habe all das fasziniert und mit Schuldgefühlen beobachtet, während mein Euro-Einkommen mich vor Problemen schützt, die nicht meine sind.

Ich war hier, als das Erdbeben im Südosten der Türkei zuschlug. Es hatte unmittelbare Auswirkungen auf das Leben in Istanbul. Jeder, mit dem ich spreche, weiß jetzt, dass man Vorräte für drei Tage dabei haben sollte, dass es Strickleitern aus leichtem Kunststoff gibt und dass der sicherste Ort während eines Erdbebens der Raum mit den wenigsten Möbeln ist.

Ich habe die Präsidentschaftswahlen 2023 und die Folgen verfolgt – manche verstummten, andere jubelten. Ich sah viele Freunde, die Visa zur Ausreise aus der Türkei beantragten und abgelehnt wurden. Istanbul ist magisch, metaphorisch und geografisch, doch die Barrieren zwischen der Stadt und Europa erscheinen oft unüberbrückbar (selbst mit drei Brücken in Sicht). Die Beantragung eines Schengen-Visums ist für Türken zu einem demütigenden Ritual geworden – endloser Papierkram, willkürliche Ablehnungen. „Es ist, als würde man um Urlaub betteln, und man selbst zahlt dafür“, sagte ein Freund verbittert.

Ein Reisepass ist heute nicht nur ein Privileg, sondern eine Investition. Der aktuelle Preis: 11.281 Lira für zehn Jahre. Viele geben ihre Reisepläne ganz auf – es lohnt sich nicht, sich wie ein „Bürger dritter Klasse“ zu fühlen. Mein deutscher Pass ist ein Schlüssel, der Türen öffnet, von denen meine Freunde nur träumen können. Ihre Realität erinnert mich an meine ostdeutsche Großmutter, die den Großteil ihres Lebens hinter einer Mauer gefangen verbrachte.
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Ece Temelkuran
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Aber ich habe auch Hoffnung gesehen. Die Hoffnung kehrte mit den Kommunalwahlen 2024 zurück. İmamoğlu wurde wiedergewählt. Die CHP gewann Wahlkreise, die sie nie zuvor gewonnen hatte – sogar Üsküdar, wo Erdoğan lebt, wurde von einer Frau gewonnen. Die Menschen atmeten auf. Sie begannen wieder zu reden. Sie trauten sich sogar, über die Gezi-Park-Proteste zu sprechen – das Trauma zu verarbeiten, im Glauben, dass diese Jahre, diese brutalen Wochen, nicht wiederkehren würden. Das Leben ging weiter. Ideen verbreiteten sich. Eine Art Erneuerung, eine Art Auftrieb. Es gab Raum zum Denken, zum Schaffen, zum Vorstellen von Möglichkeiten. Ja, die Lira verlor weiter an Wert, und das Leben in Istanbul wurde unerträglich teuer. Aber die Angst hatte sich gelegt – bis der Bürgermeister plötzlich verhaftet wurde. Die Geschichte nahm erneut eine scharfe, brutale Wendung. "

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/29/istanbul-fear-resilience-ekrem-imamoglu-arrest